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且在葡萄园里就已经开始极其严格的筛选

文章出处:未知责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2019-08-09 10:41 字体大小:【

  2018年11月18日,Henry Frederic Roch因癌症离世,享年56岁。他的一生颇具争议。1988年,他一手创建Domaine Prieure Roch,不论是建庄初期请DRC当时的酿酒师Bernard Noblet奠定基调,或是购买一系列极具潜力的酒园如Clos Goillotte,乃至在酿酒师的挑选方面,他都展现出杰出的经营才能和慧眼识才。

  他的离世,对于菜刀酒庄而言,最大的损失可能是失去了和DRC之间的联系,毕竟不少酒友曾言菜刀vosne酒的香气神似DRC。

  Henry Roch的初衷是希望以最传统自然的方法酿制黑皮诺,追求纯净度并真实的还原风土及葡萄。Henry Frederic Roch的理念与几个世纪前勃艮第葡萄酒的先驱熙笃教(Cistercian)一脉相承,信仰自然及传统酿造方法:“尊重大自然,微生物及天然的生态系统就是维持土壤活力最佳动力。另外再配合自然四季变化,土地自然能成就非凡的葡萄酒。” Henry的父亲从事酒店建造,因此他曾在埃及居住过一段时间,这段经历成为Domaine Prieur-Roch酒标设计灵感的来源:左侧直立的绿色菜刀形状实际上是葡萄藤,右侧上方黄色的椭圆代表大自然,下方椭圆则是人类,最下面三个红点则是葡萄的果实。整体寓意Henry Frederic Roch尊重自然,并追求天人合一的信念。

  Henry的葡萄园全部采取有机种植法,目的只有一个,就是得到最佳品质的葡萄。同时,他竭尽所能的控制葡萄果实的产量,将营养供给给少量的葡萄,从而进一步的提升葡萄果实的品质。1991年,酒庄葡萄藤的平均产量甚至下降到18百公升每公顷,勃艮第AOC法定的特级园平均每公顷产量为45百公升。

  采收期全部手工采摘,且在葡萄园里就已经开始极其严格的筛选,确保只有最健康成熟的葡萄果实能进入酒窖。即便如此,葡萄运抵酒窖的时候仍然要再进行一次筛检,之后部分去梗在进入橡木槽。Domaine Prieure-Roch不添加硫,因为他们更愿意让天然酵母发挥功效,从而让风土(terroir)淋淋尽致的展现黑皮诺的力量和饱满度。发酵之后,酒并不与酒渣分离。如此操作不仅能避免氧化,还能增强酒体和集中度。也正因为采取非常传统的酿制方法,Prieure Roch的酒通常呈现玫瑰红。有人曾言,Prieure-Roch最大的特色在于其香味。成熟纯净的黑皮诺,还有玫瑰和紫罗兰香味。

  勃艮第产区的葡萄园在坡度、朝向、微气候甚至土壤等方面存在较大差异,再加上气候复杂多变,因此每一个葡萄园的葡萄很难达到均衡的成熟度。绝大多数的酒农愈来愈倾向于等待葡萄完全成熟时采收,因此经常出现个别葡萄过熟现象,而这些过熟的葡萄往往会在抵达酒窖后发生梗与葡萄分离。传统的勃艮第酿酒之道倾向于葡萄整串发酵,即便过熟的葡萄品质上佳也不得不放弃。Prieure Roch酒庄效仿任性的老太Domaine Leroy将不同等级不同产区的顶尖酒园混酿,融合了包括Chambertin Clos de Beze, Clos de Vougeot, Nuits St Georges Clos des Corvees及Vosne-Romanee产区优秀酒园的过熟葡萄,酿造出一款独一无二的佳酿’Pinoterie’。不过,这款Pinoterie仅在2010和2011年出品,2010年份产量为3242瓶。

  Clos des Corvees这个由围墙包围的’气候’位于Premeaux村内Aux Corvees葡萄园内,从AOC法律的范畴来说属于Nuits St Geogres产区。Louis Jadot曾经在此拥有5公顷的面积,Henry Roch在1995年成功将这个葡萄园全部收入囊中,此园几百年来第一次成为独占园。葡萄藤的平均藤龄70年,部分接近90年。

  Clos des Corvees的葡萄采收往往进行4次以上,第一次采收的是落果葡萄(millerandage grapes)。落果葡萄主要是指由于在花期期间天气原因促使葡萄成长发育不均,个头小且无籽。对于黑皮诺来说,落果往往意味着更佳的集中度和浓缩度。由这些落果葡萄酿制而成的以Clos des Covvees名义装瓶。Clos des Corvees是100%整串葡萄发酵酿制,添加极少量的硫,可以说是整个夜圣乔治产区内最佳的出品,媲美名庄出品的产区超一级园Les St Georges。

  第二次采收的对象是园内70年以上的老藤,这部分的葡萄酿制而成的葡萄酒则以夜圣乔治产区一级园老藤(Nuits Saint Georges 1er Cru Vieilles Vignes)的名义装瓶。第三次采收的则是园内一个平均藤龄为50年左右的地块,由此酿制而成的葡萄酒便以夜圣乔治产区一级园(Nuits Saint Georges 1er Cru)的名义装瓶,每年的产量约5000瓶。最后一次采收的对象则是夜圣乔治村级酒的葡萄。

  Le Clous并不是地块的名字,原本就是酒的名字且在沃恩罗曼尼村内流传已久。Prieure-Roch酒庄的Les Clous实际上是由Le Pré de la Folie和La Colombière两个略地混酿的葡萄酒,一共0.58公顷,绝大部分种植于上世纪80年代。2009年12月,一场突入袭来的寒潮严重损害了Les Clous将近80%的葡萄藤。为了挽救受损的葡萄藤,当时负责葡萄园的Laurent Mottey费尽心思,但是结果依然不理想。于是,酿造Les Clous的80%的葡萄藤在2011年被连根拔起,其中包括上坡全部的la Colombiere地块。此后5年的时间里,翻新地块里仅种植谷类植物以保持土壤的松弛度,退耕修整以恢复土壤活力。2016年4月,La Colombiere及部分Le Pré de la Folie重新嫁接了嫩枝。3年后,这部分翻新的地块将迎来第一次采收。但是,这部分是否会与下坡现有的葡萄藤融合还是未知数。一切要看实际的品质如何。

  尽管是村级略地,但是这个田位置极佳,靠近超一级园Les Suchots,葡萄藤平均藤龄40年以上。Prieure Roch这块田往往表现出村级所不具备的实力。

  这里曾经的主人显赫非凡,最初是勃艮第公爵的花园,之后在1836年由康迪王子(Prince de Conti)买下。Clos Goillotte位于Vosne-Romanee村的正中央位置,离神园La Tache仅一步之遥。葡萄藤种植于1964年和1965年间,面积仅为0.55公顷,四周则由石墙围住。尽管有资料记载此园,但是这个葡萄园却在过去的数百年里消失在’勃艮第村级Vosne-Romanee’之中(村级勃艮第往往不会标注葡萄园的名字,除非来自特定的略地lieu-dit)。1988年,Henry Roch有史以来第一次使用了Clos Goillotte的名字,并沿用至今。他认为这款村级Vosne-Romanee可以称为’巴洛克’风格,自由、奔放。除了Clos de Beze,Prieure Roch最得意的酒就是这款Vosne-Romanee Clos Goillotte,价格也是仅次于Clos de Beze。

  Henry Frederic Roch在1994年从古老的酒庄Domaine Marion租借了1.01公顷的地块,位于Clos de Beze园的南部,平均藤龄85年,年产大约3600瓶。近年来,这款酒的表现日益精进,大有赶超老大哥阿曼卢梭的势头。

  假设在DRC签名了快30个年份的Henry Frederic Roch得到阿姨Lalou Leroy的支持,那么宝座之争将异常激烈。不过这些都是推测,毕竟Roch家与Leroy家之前曾有不和,而DRC酒庄内部局势如何无人得知,这些都是推测...

  不过,刚卸任DRC总酿酒师的Bernard Noblet可是菜刀酒庄的‘开国功臣’,1988年正是在他的帮助下Henry Frederic Roch才顺利建庄酿酒。不知,Henry是否会向老法师抛出橄榄枝。

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